『壹』 服裝設計的基礎知識
如果你是一名學服裝設計專業的大學生，如何更好的入門服裝與服飾設計這個專業呢，對於這個專業，大學里學的理論上的肯定不會少了，就不再多說了，因為大學里的老師就是從學校畢業又到學校做老師的， 國內大學的體制也是這樣，招老師只看學歷一般不看實際工作經驗，服裝設計包括：
1.創作設計（包括款式設計，色彩設計，材料設計，服飾配件設計等）
2.結構設計（也稱打版，製版，紙樣等等，是技術和藝術的統一）
3.工藝設計（包括縫紉，裁剪，熨燙，包裝等）
其中打版是服裝設計的核心，起承上啟下的作用，是整個服裝設計最重要的一個環節。
這裡面創作設計大學里一般都學得比較系統了，都是些理論上的課程，但是對於工作來說，並不是只會畫款式圖就可以的，因為服裝需要面對市場，而要面對市場就必須要有成品，想要得到成品就必須經過結構和工藝，而且成品必須經過多次修改麿合才能達到想要的效果，而這些在大學里一般學不到，很多大學里的學生都有在網路貼吧里找別人幫忙做結構的作業用來給老師交差，可想而知大學里的結構是多少薄弱的環節，但並不是大學里的老師不想教，而是他們沒有東西可教，因為他們也沒有在服裝公司里實際的打過版，從創意到成品整個過程實際做過，所以很多的細節他們也是不知道的，只能教給學生理論上的知識，所以你會發現，外面很多服裝公司里的打版師都不是大學里出來的大學生，
如果你想學習服裝設計可以加裙開始是七七八，中間是六零零，末尾是三九六，按照順序組合即可，每天直播分享服裝設計干貨，可以學習和交流，也有教程資料大家可以領取。
但是從專業角度來說，服裝設計是一個整體，作為設計師必須從創意到成品的各個環節的細節都是在掌握之中，不然何來的靈感，都是一些空想，根本沒有概念做成成品後是什麼樣的效果，試穿的模特穿上之後跟你表達了哪個地方穿的不舒服或你自己看著實際效果不是你想要的，但是你又不知道問題出在哪裡，而打版師又不知你要表達什麼，這樣又怎麼能有好的作品出來呢，
所以學這個專業一定要注重結構和工藝課，千萬不要認為那是打版師和工藝師的事，因為打版和工藝就是整個服裝設計的基礎和核心的技術，也只有這樣，到你出來工作的時候，你才會發現，在應聘的時候你能談的特別的多，做出來的創意設計圖也特別的有生命力，甚至很多的做工方面的細節都能表達得很清楚，而不是只知畫一些海市蜃樓根本沒有可行性的款式圖。
服裝設計是偏向手工類的專業，學的不是畫畫。 如果你喜歡做手工活，那你會學得舒心。但如果你認為服裝設計只是畫一幅美麗的效果圖，交給師傅縫紉，就會出來一件美麗衣服的話，學習的時候你會覺得心理預期落差很大。
事實上，你在大部分的時間里需要學習一件衣服如何製作，了解衣服的工藝，面料的種類特性，在這些都有一定積累了，再談第一設計，就是創作設計！
『貳』 初學服裝製版需要掌握的基本知識
1、 先學習服裝基本原理和知識。
入服裝這一行首先要學會去了解這個行業，要把將要用到的技能去分析、去學習，然後就是熟練掌握基本功如量體、裁剪、縫制。服裝基礎知識這是一定要學的，而且要必學精！只有打下牢靠的基本才能在服裝這條路上走的更遠、走的更好。
2、 然後學習畫圖，先學手繪。
如想要學習畫圖，首先要先學會手繪。雖然說現在基本都是電腦設計、打版，但是手畫如果都畫不好，電腦這方面你可以購買如服裝素描、時裝畫技法一類的書，這些書籍專業的服裝打版學校都會有的，可以借過來然後自己多畫、多練練，把畫好的效果圖，不管畫的好於不好，都讓老師或同學看看，從發現的問題中進步，打好基礎。
3、 學會電腦繪圖
現在不管做什麼都離不開電腦，服裝行業打版、設計都是需要電腦的。在國內沿海城市諸如蘇錫常等地電腦繪款式圖已經成為設計師必備的基本素質，如果你不會電腦，除非你想在內陸山區做服裝設計師；不要問為什麼，常用的繪圖軟體是corelDRAW、photoshop和各種專業服裝CAD；以前是不會電腦繪圖公司可以培訓，但是現在不會電腦繪圖一般好點的公司他都不會錄用的。
4、 學會捕捉流行。
現在的這個社會，說白了就是被流行主宰。我們要經常在網站上瀏覽服裝專業的相關信息，服裝打版學校提醒大家：多逛逛市場、服裝街，切記要有針對性的逛，不可盲目。
『叄』 做服裝生意應該學些什麼基礎知識呢
作服裝生意
你可以選擇開
名店
但是要考慮資金
建議你開個
個性小店
專門賣一些適合
初，高中生的
然後呢！就是要有自己獨到的眼光
選一寫好看的衣服
最後選一個好的店鋪就OK拉
『肆』 服裝打板基礎知識是什麼
服裝打板必備知識
作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。
服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。
其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。
直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。
紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：
①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。
③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。
服裝打板知識
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣（生產紙樣），即設計效果圖－確定體型及數據－結構分解草圖－確定主要部位制圖規格數值－平面結構圖凈樣－毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同於普通的紙樣製作（用於個人及定做服裝）。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應註明縫制方法及要求；熨燙部位及方法；要求工藝順序，用於排料、確定排料方式及准確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：（以男裝襯衫為例）
① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，如圖（1－1）所示為男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣製作好後，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順；檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順；檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等；檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等；檢查袖身的袖口弧線（除褶襇外）和袖級寬度是否相等；檢查前後側縫長度是否相等。
③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號；衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號；領子的鈕門記號及與前中線對位記號；明貼袋的貼邊翻折記號等；袖身的袖口線上的褶襇記號等。
④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份（止口）以外，其餘均為1CM縫份。
⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣（含底領和面領）。
⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核後的紙樣經裁剪製成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為「頭板」，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為「復板」製成成衣，最後確認為服裝生產紙樣。
二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、採用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由於服裝款式各異；布料組織結構的差異及厚薄不同；服裝工藝製作及機器類型的限制；服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的製作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm，中型為1cm，厚型為1、5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利於提高生產效率，同時也提高了產品質量的標准，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制後統一修剪領窩線為0、5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲後片的放縫，後中線部位所加的縫份為2、5cm（見圖2－1a），上身的前後側縫可加1、5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0、8～1、2cm，對於一些較易散邊、疏鬆布料在縫制後將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm；在縫制後將縫份分骨的常用1、2cm（見圖2－1b）。對於服裝的折邊（衣裙下擺、袖口、褲口等）所採取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊後折邊縫，二是直接折邊縫（見圖示2-1c）。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5cm，冬衣為2、5～3、5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利於褲子及裙子的垂性和穩定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對於較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓台裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份捲起來作縫即為卷邊縫，捲成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和後幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包後幅還是後幅包前幅、後幅包機頭還是機頭包後幅，一般縫份為1、2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0、6cm，另一裁片為1、6cm(見圖2－1d)。，因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成後不會影響尺寸的准確性、劃一性。
2、據不同的結構製作、不同的生產效果確定不同的服裝生產紙樣。
①由於不同的結構縫制工序會影響服裝生產的品質、排料，從而影響服裝生產的成本，所以確定服裝生產紙樣是很重要的環節。如外觀效果一致的前門襟開口（男裝襯衫前門襟開口），圖2－2所示有四種結構方法，可依據不同的需求確定不同的服裝生產紙樣：如果選擇A（單層明筒門襟）和C（雙層明筒門襟）的結構縫制工藝則產品品質易控制，但C種的結構會產生成衣太厚，所以厚的面料不適宜使用；如果選擇A和B兩種結構縫制工藝可節省布料，但B種的結構會產生前門襟的厚度不均；如果選擇D種結構縫制工藝可減少裁剪和車縫工序的時間、提高效率，但這種方法只能用於布料為不分底、面的情況，總的來說， A種結構在一般成衣生產是最常用的一種結構，既可以省布、品質較佳，又可不受布料類型的限制。
門襟開口的襟貼，其結構可以分為另加門襟和原身加門襟，原身加門襟的結構比較浪費布料，但縫制工序較簡單方便；而另加門襟的結構在縫制過程中多一道工序，但排料時宜省布，紙樣製作人員在制圖時需要均衡取捨，確定適合自已公司各條件的方法。對於一些類似匙羹領或大衣款式的門襟，亦可考慮在另加門襟的結構上切駁便於後中對折排料，達到節省布料的目的。
③ 紙樣工程的目的是對一些紙樣結構進行修改，使之可以達到美化人體、提高品質、減少工人的執手時間、方便排料、節省用料等作用。有的結構在生產時會造成用料加大，例如男裝襯衫的劍形袖衩條，製作紙樣時將大袖衩條其中看不見的一層偷空，使之在揖明線時既可以避免下一層外露，提高產品品質，又可節省用料等好處；有的結構在穿著成品後出現不美觀的現象，需要對紙樣進行適當的修改，如內、外工字褶裙的紙樣，在製作其生產紙樣時將褶襇的上層部分偷空，既可減薄厚度達到美化人體的效果，又可節省布料等好處。有的結構在生產時會造成增加工人執手的時間、降低品質，對這些生產紙樣進行修改，
使之能減少上述問題。例如針對於一些腰圍和臀圍差數較大的女性，製作褲子結構（特別是牛仔褲）時，依據結構原理會出現前幅側縫弧度較彎，而後幅側縫弧度較直，造成在縫制過程增加車縫的執手時間，將紙樣前幅側腰點加出適當的尺寸，在後幅的側腰點則減去相應的尺寸，達到兩側縫弧度比較接近(見圖2-3c)，這樣可以使生產較方便從而減少車縫執手時間。
『伍』 服裝設計需要掌握那些基本常識
軟體方是要學，但不是最重要的，服裝設計不單單是做一個效果圖，而是要「設計」 ，這就要自己有想法了，如果是畫畫就行的，若真是這樣，人家美術學院的人人都去當設計師了。成績差沒關系，學習服裝啊主要是你要有耐心和毅力，不管遇到什麼困難都要克服。服裝設計，不得不說是一個送錢的專業。若你只是想了解，那倒是很簡單，買本關於服裝設計的書，很快就明白了，想要在深入，就要了解歷史啦等等，扯得太遠了。但是要從事這個行業嘛。如果不是你的專業證書特別優秀或者是拿了什麼獎或者是家裡關系特別廣特別有錢，那麼做設計師一般來說是不可能的。
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南風衣服網小編介紹：服裝設計要具備以下9點的能力！
1、 繪畫基礎與造型能力
繪畫基礎與造型能力是服裝設計師的基本技能之一。當然，以前的設計大師也有個別不會畫畫的，但他需要在其他方面有更傑出的表現。但有些人即使通過在學校系統地學習和培訓，仍然不能很好地用繪畫方式表達設計意念的話，那將為自己的創作帶來很大的困難。
只有具備了良好的繪畫基礎才能通過設計的造型表現能力以繪畫的形式准確地表達設計師的創作理念，另一方面在設計圖的過程當中也更能體會到服裝造型重的節奏和韻律之美，從而激發設計師的靈感。
20世紀初包豪斯曾經提出「設計的目的是人而不是產品」，特別是服裝，本身就是人體的外部覆蓋物，與人體有著密切的關系，作為設計師只有對人體比例結構有準確、全面的認識，才能更好地、立體地表達人體之美，這是設計的基礎。
2、豐富的想像力
獨創性和想像力是服裝設計師的翅膀，沒有豐富想像力的設計師技能再好也只能稱為工匠或裁縫，而不能稱之為真正的設計市。設計的本質是創造，涉及本身就包含了創新、獨特之意。自然界中的花鳥樹木、我們身邊的裝飾器物/豐富的民族和民俗題材，音樂、舞蹈、詩歌、文學甚至現代的生活方式都可以給我們很好的啟迪和設計靈感。千百年來，服裝的歷史長河中正是由於前人豐富的想像力和獨創的精神才給我們留下了豐厚的寶貴財富。
在西方服裝設計史上，那些備受矚目的署名服裝設計師們均以其獨特的創造力和想像力再設計上出其巧思。特別是20世紀30年代頗具影響力的義大利女設計師——夏波瑞莉竟將鞋子設計成帽子扣在頭頂，將口袋設計成抽屜狀，其豐富的想像力及形象幽默、大膽別致的設計風格備受後人推崇。
3、對款式、色彩和面料的掌握
服裝的款式、色彩和面料是服裝設計的三大基本要素。
服裝的款式是服裝的外部輪廓造型和部件細節造型，是設計變化的基礎。外部輪廓造型由服裝的長度和緯度構成，包括腰線、衣裙長度、肩部寬窄、下擺松度等要素。最常見的輪廓造型有「A"型、「X"型、T型、H型、O型等。服裝的外部輪廓造型形成了服裝的線條，並直接決定了款式的流行與否。部件細節的造型是指領型、袖型、口袋、裁剪結構甚至衣褶、拉練、扣子的設計。
服裝的色彩變化是設計中最醒目的部分。服裝的色彩最容易表達設計情懷，同時易於被消費者接受。火熱的紅、爽朗的黃、沉靜的藍、聖潔的擺、平實的灰、堅硬的黑，服裝的每一種色彩都有著豐富的情感表徵，給人以豐富的內涵聯想。除此之外，色彩還有輕重、強弱、冷暖和軟硬之感等，當然，色彩還可以讓我們在味覺和嗅覺上浮想聯翩。
熟練掌握和運用服裝面料特質是以未成熟的設計師所應具備的重要條件，設計師首先要體會面料的厚薄、軟硬、光滑粗澀、立體平滑之間的差異，通過面料不同的懸垂感、光澤感、清透感、厚重感和不同的彈力、垂感等，來悉心體會其間風格和品牌的迥異，並在設計中加以靈活運用.
不同質地、肌理的面料完美搭配，更能顯現設計師的藝術功底和品位。服裝款式上的各種造型並不僅僅表現在設計圖紙上，而是用各種不同的面料和裁剪技術共同達成的，熟練地掌握和運用面料設計才會得心應手。
服裝的款式、色彩和面料這三部分缺一不可，是設計師必須掌握的基礎知識。對款式、色彩、面料基礎知識的掌握和運用也一定程度能反映出一個設計師的審美情趣、品位和藝術功底。
4、對結構設計、裁剪和縫制的理解
對結構設計、裁剪技術的學習，也是服裝設計師必須掌握的基礎知識。結構設計是款式設計的一部分，服裝的各種造型其實就是通過裁剪和尺寸本身的變化來完成的。如果不懂面料、結構和裁剪，設計只能是「紙上談兵」。不要以為在公司里結構設計、裁剪是打版師傅的事情，只會畫圖、不懂打版的設計師肯定不是一個完美、成熟的設計師。不懂紙樣和結構變化，設計就會不合理、不成熟，甚至無法實現。
學校里的學生經常會遇到這樣的問題，由於自己還不會打版，參加大賽的服裝只能請師傅打版，但自己畫的是一種效果，做出來完全走了型，沒有達到想要的效果。由此可見，打板本身直接決定了服裝的造型和整體效果。20世紀里有許多大師都是直接從服裝的裁剪和結構入手，並把這些作為十分重要的設計語言，如巴倫夏卡、朗曼、威奧內特、三本耀司等。仔系研究大師們的作品我們可以看到，服裝的結構設計深富內涵、表現力獨特，其深沉、含蓄而不張揚的風格非常值得細細品味。如果不精通裁剪和結構設計，我們對作品的欣賞只會停留於膚淺的表面，設計也只能是一個空架子、經不起推敲和考驗。
縫制也是服裝設計的關鍵，不懂的各種縫制技巧和方法，也會影響我們對結構設計和裁剪的學習。縫制的方式和效果本身也是設計的一部分，不同的縫制方式能產生不同的外觀效果，甚至是特別的肌理效果。有的設計師藉助「縫紉效果」作為設計語言來嘗試新的效果，這種手法在誠意設計中非常普及。這就要求設計師要熟知服裝行業中的各種加工設備及服裝縫制專用機件，對針織、梭織的加工工藝了如指掌，才能在設計運用中得心應手.
5、對服裝設計理論及歷史的了解
服裝設計的初級階段是對一些基礎技法和技能的掌握，而成功的服裝設計師更重要的是應具備設計的頭腦和敏銳的創作思維，只掌握基礎技能、能畫漂亮的效果圖是遠遠不夠的。現在的藝術院校服裝設計專業都開設有服飾理論課程，學生通過這些課程可以了解中外藝術史、設計史、服裝史和服飾美學等理論知識，同時還能開闊學生的眼界、拓寬設計思路，啟發他們的設計靈感。
特別是學習中外服裝發展史，其源遠流長的服飾演變能為我們提供諸多的設計靈感，古埃及風格、古希臘風格、哥特風格、巴洛克、洛可可風格這些在現代服裝大師的作品中隨處可見。只有了解中西服裝發展的歷史，理解現代服飾的演變，才能在設計史立足於現代並預測未來。了解中西服裝發展史的變化，也會使你更深地體會中西服飾的差異，市自己明白身為東方的服裝設計師應該如何面對西方服飾、如何在設計中體現民族風格、如何在世界服飾舞台中贏得一席之地。
6、對20世紀服裝發展史和大師風格的掌握
了解和掌握2世紀服裝發展史及大師的風格是成為服裝設計師的一條快捷之路。從20世紀初期的CHANNEL到本世紀初的加里亞諾，每一位設計大師都為我們在服裝史上留下了恆美的一筆：20、30年代優雅浪漫的低腰露背裝；50年代典雅富貴的高級時裝；60、70年代叛逆怪異的嬉皮士/朋克服飾；80年代寬肩、松身男性化職業女裝；90年代型甘迷人的蕾絲、透視服飾……只有深入學習20世紀服裝的發展歷史，才能理解那個時代大師們的設計風格和藝術表現，從而借鑒到自己的服裝設計當中。
20世紀80至90年代，德國的設計大師卡爾•拉格費爾任CHANNEL公司的首席設計師，為了扭轉CHANNEL公司當時的困境、為其注入新的活力，卡爾•拉格費爾首先從熟悉夏耐爾品牌的設計風格開始著手，以致於對CHANNEL幾十年歷史中的每一個款式，他都可以一邊默寫一款一邊講解。在充分了解CHANNEL風格和設計歷史之後，卡爾•拉格費爾一改CHANNEL套裝的沉悶和單調，推出了90年代粉彩、性感的CHANNEL套裝，使CHANNEL服飾重振旗鼓，再次贏得年輕女性的喜愛，從而恢復了CHANNEL品牌往日的活力。
可見，每一位設計師都要付出相當的努力，方能使設計的作品獲得認可和成功。
7、了解市場營銷學與消費心理學
一名成功的設計師首先應在市場上取得成功，要根據企業的品牌定位規范自己的設計風格和路線。卡爾•拉格費爾曾同時兼任夏耐爾、芬蒂、克羅耶等三家國際著名品牌的首席設計師，在為每個品牌策劃設計時，都以該品牌的定位為准則，張揚了3種不同品牌風格，被譽為「天才設計師」。
服裝設計師最終要在市場中體現其價值。只有真正了解市場、了解消費者的購買心理，掌握真正的市場流行（而不是時裝雜志上頒布的理性趨勢）。並將設計與工藝構成完美的結合，配合適當的行銷途徑，將服裝通過銷售轉化為商品被消費者接受，真正體現其價值，才算成功完成了服裝設計的全部過程。
剛剛跨出學校大門的青年設計師和成熟的服裝設計師之間的差異就在於前者對市場缺乏足夠的認識和經驗不足。作為新手的你，在臨近畢業或畢業之後要在最短的時間里熟悉各項工作，包括品牌的風格、市場定位、競爭品牌的概況、每季不同定位的服裝設計風格的轉變、不同城市流行的差異、所針對消費群對時尚和流行的接受能力等，還要清楚應該何時推出新產品、如何推出、以何種價格推出等問題，經過這些實踐和經歷，你才能成為服裝設計一名「熟手」。
作為培養服裝專業人才的服裝院校應該更新觀念、解放思想、開門辦學。設計師可以與企業界和，教學更要與企業結合，與市場和品牌結合，從而鍛煉學生的實際操作能力。為了達到這個目的，本人將所執教的深圳大學藝術學院服裝專業第四年的設計課程做了很大的調整，課上的內容完全是服裝公司設計師的工作要求，從品牌調研、定位分析、設計計劃書到款式推出、價格定位、營銷方案的提出等等方面，使同學們提前熟悉服裝公司的每個工作細節，將學生畢業後參加社會工作時所面臨的「磨合期」提前在學校來完成，這樣做能使學生在畢業時積累更多的實踐經驗，為大多數企業歡迎。
同時，設計師作為一種時尚的職業為大多數人所嚮往，設計師與企業的簽約、各種發布會和博覽會的訊息更是倍受媒體關注。但是在這種繁榮的背後，也導致一些青年設計師有一些誤解，認為這是服裝設計師成功的唯一途徑，認為設計師的工作就是做時裝秀，站在T型台上手捧鮮花接受祝賀。其實，設計師的工作更多時候要緊盯市場變化、不斷研究和預測市場流行，准確地把握公司品牌的定位和風格，因為，他們關繫到整個服裝公司的前途與發展，甚至是命運。
8、電腦運用能力
隨著電腦技術在設計領域的不斷滲透，無論在設計思維和創作的過程中，電腦已經成為服裝設計師手中最有效、最快捷的設計工具，特別是在一些較正規的服裝企業中對服裝設計CAD、服裝設計CAM等設計、打版、推版軟體的運用十分普及，綉花紋樣、印花紋樣等也是靠計算機來完成。
服裝設計師要能熟練地運用PHOTOSHOP、COREDRAW和PAINTER等繪圖軟體，他們可以方便地編輯、修改和繪制你的圖形，拓寬你的設計表現方式、加快設計速度。特別是PAINTER，其龐大的繪圖工具箱、種類繁多的畫筆、極具感染力的著色效果和濾色效果可以使你的計算機設計作品魅力非凡、效果更加逼真。看看這張圖你能看出是電腦繪制的嗎？計算機作為一種先進、現代的繪圖工具，有其豐富的表現力和非凡的潛力，掌握和運用計算機的繪圖軟體在服裝設計和面料、圖案設計中，不僅是日常設計工作中的需要，你還可以體會到做一名「現代設計師」的滋味和樂趣。
9、觀察力和敬業精神
作為一名服裝設計師，對服裝具有敏銳的觀察力是非常重要的。由於在服裝設計教育中，過多地強調基礎技能和技法訓練，學生往往市場意識淡薄，缺乏明晰的思路、敏銳的觀察力以及整體的思維能力，畢業後經常不能很快適應設計師的工作。怎樣去主持一個品牌設計，要靠設計師較強的綜合能力和對服裝敏銳的觀察力，這不僅需要技術上的創意，還需要用理性的思維，去分析市場，找準定位，有計劃地操作、有目的地推廣品牌。所以，如何做出你的品牌風格，使目標消費者穿得時尚；如何吸引你的顧客，擴大市場佔有率，提高品牌的品味，增加設計含量，獲得更大附加值，創造品牌效應，是服裝設計師應具備的基本素質與技能。
『陸』 自學服裝設計入門的基礎書，求指教！
紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行，所以光看書是不夠的
服裝設計是一門實踐藝術，光有理論和紙面的表現技巧是不夠的，一定要和實踐相結合才能學好服裝設計哦，過程是還是挺辛苦的哦，要有思想准備
不過你年紀還小，時間還很充裕，加油吧！
至於服裝設計基礎的書籍1樓推薦《美國時裝畫技法》對於學習效果圖是不錯的，很多學服裝設計的人都看過這本書，其他方面的基礎書籍其實去書店或上網搜索一下應該很多，但是內容大同小異，有時間的話看1-2本足夠了
『柒』 如何在短時間內學會服裝工藝基礎知識
建議看這幾本書：
《服裝材料學》
《服裝結構設計》第一版 蘇石民/包昌法/李青著版 中國紡權織出版社
《服裝製作工藝》第一版 朱秀麗/鮑衛青著 中國紡織出版社
《服裝工藝學》（含結構設計/成衣工藝兩分冊）
《文化服裝講座》系列
『捌』 0基礎學習服裝設計需要知道的一些基礎知識有哪些
你可以去找專業的學校去學，比自己瞎捉摸管用，而且零基礎學服裝設計很難，有一個專業的老師帶你自己可以少走很多彎路，當然實踐也很重要，關鍵在於自己怎麼選擇了，堅持下去，才可能成功香港服裝設計學院
『玖』 服裝基本知識
把這些弄明白就OK拉。A 色牢度試驗項目
COLOURFASTNESS TESTS
皂洗牢度 washing
摩擦牢度 rubbing/crocking
汗漬牢度 perspiration
乾洗牢度 drycleaning
光照牢度 light
水漬牢度 water
氯漂白 chlorine bleach spotting
非氯漂白 non-chlorine bleach
漂白 bleaching
實際洗滌（水洗一次） actual laundering (one wash)
氯化水 chlorinated water
含氯泳池水 chlorinated pool water
海水 sea-water
酸斑 acid spotting
鹼斑 alkaline spotting
水斑 water spotting
有機溶劑 organic solvent
煮呢 potting
濕態光牢度 wet light
染料轉移 dye transfer
熱（干態） dry heat
熱壓 hot pressing
印花牢度 print rability
臭氧 ozone
煙熏 burnt gas fumes
由酚類引起的黃化 phenolic yellowing
唾液及汗液 saliva and perspiration
B 尺寸穩定性（縮水率）及有關試驗項目（織物和成衣）
DIMENSIONAL STABILITY (SHRINKAGE) AND RELATED TESTS (FABRIC & GARMENT)
皂洗尺寸穩定性 dimensional stability to washing (washing shrinkage)
洗滌/手洗後的外觀 appearance after laundering / hand wash
熱尺寸穩定性 dimensional stability to heating
熨燙後外觀 appearance after ironing
商業乾洗穩定性 dimensional stability to commercial drycleaning (drycleaning shrinkage)
商業乾洗後外觀(外觀保持性） appearance after commercial drycleaning (appearance retention)
蒸汽尺寸穩定性 dimensional stability to steaming
鬆弛及氈化 dimensional stabilty to relaxation and felting
縫紉線形穩定性 dimensional stability for sewing thread
C 強力試驗項目
STRENGTH TESTS
拉伸強力 tensile strength
撕破強力 tear strength
頂破強力 bursting strength
接縫性能 seam properties
雙層織物的結合強力 bonding strength of laminated fabric
塗層織物的粘合強力 adhesion strength of coated fabric
單紗強力 single thread strength
縷紗強力 lea strength
鉤接強力 loop strength
纖維和紗的韌性 tenacity of fibres and yarn
D 織物機構測試項目 FABRIC CONSTRUC.....
D 織物機構測試項目
FABRIC CONSTRUCTION TESTS
織物密度（機織物) threads per unit length (woven fabric construction)
織物密度（針織物) stitch density (knittted fabric)
紗線支數 counts of yarn
紗線纖度（原樣） denier counts as received
織物幅寬 fabric width
織物克重 fabric weight
針織物線圈長度 loop length of knitted fabric
紗線捲曲或織縮率 crimp or take-up of yarn
割絨種類 type of cut pile
織造種類 type of weave
梭織物緯向歪斜度 distortion in bowed and skewed fabrics (report as received and after one wash)
圈長比 terry to ground ratio
織物厚度 fabric thickness
E 成分和其他分析試驗項目
COMPOSITION AND OTHER ANALYTICAL TESTS
纖維成分 fibre composition
染料識別 dyestuff identification
靛藍染料純度 purity of indigo
含水率 moisture content
可萃取物質 extractable matter
填充料和雜質含量 filling and foreign matter content
澱粉含量 starch content
甲醛含量 formaldehyde content
甲醛樹脂 presence of formaldehyde resin
PH值 PH value
水能性 absorbance
F 可燃性試驗項目
FLAMMABILITY TESTS
普通織物的燃燒性能 flammability of general clothing textiles
布料的燃燒速率（45。角） burning rate of cloth (45。angle)
瑞典成衣燃燒性能 Sweden fire properties of apparel textile
G 織物性能試驗項目
FABRIC FERFORMANCE TESTS
耐磨性 abrasion resistance
抗起毛起球性 pilling resistance
拒水性 water repellency
抗水性 water resistance
摺痕回復力 wrinkle recovery
布料硬挺度 fabric stiffness
彈性及回復力 stretch & recovery
H 羽絨試驗項目
FEATHER & DOWN THERMAL TESTS
羽絨成分分析 composition analysis
膨鬆度 filling power
雜色毛和絨的比例 black tip
填充料的凈重量 new weight (conditioned) of filling material
含水率 moisture content
溶劑可溶物的測定 determination of solvent solube
酸度 acidity
好氧指數 oxygen number
清潔度 turbidity test
羽絨布防漏性 penetration resistance of cloth to feather & down
成衣附件試驗項目 GARMENT ACCESSO.....
I 成衣附件試驗項目
GARMENT ACCESSORY TESTS (LACE, ZIPPER, BUTTON, BUCKLE, ETC.)
洗滌後外觀 appearanc after laundering
貯存後外觀 appearance after storage
耐燙性能 resistance to ironing
拉鏈強力 zipper strength
拉鏈的往復性 reciprocating test
拉鏈耐用性 rability of zipper
拉鏈的使用性能 operability of zipper
魔術貼剪力 shear strength of hooks & loops fastener (velcro tape)
魔術貼撕離力 peeling strength of hooks & loops fastener (velcro tape)
魔術貼分合 consecutive adhere/ separation exercising on hooks & loops fastener (velcro tape)
金屬拋光物的銹蝕/變色試驗 corrosion / tarnish test on metallic finishes
按鈕分開強力 unsnapping og snap fasteners
金屬鈕扣、鉚鈕的緊固試驗 security of metallics buttons, rivets, ets.
按鈕的緊固試驗 security of snap button
鈕扣強力 strength of buttons
耐洗液腐蝕性 resistance to wash liquor
耐乾洗溶劑腐蝕性 resistance to drycleaning solvents
鈕扣撞擊測試 button impact test
鈕扣拉力試驗 button tension test 鈕扣鈕力試驗 button torque test
按鈕附著力 snap attachment strength
裝飾物附著力 trim attachment strength
J 其他紡織品測試項目
OTHER TEXTILE TESTS
適當試驗後推薦護理標簽 care instruction/label recommendation after appropriate testing (testing charges excluded)
成衣尺寸測量 garment size measurement
硫化染料染色的紡織品的加速老化 accelerated ageing of sulphur-dyed textiles
色差判定 colour difference assessment
K 纖維和紗的試驗項目
FIBRE & TESTS
短纖維長度 fibre staple length
線形密度 linear density
纖維直徑 fibre diameter
單根纖維強力 single fibre strength
纖維韌性 tenacity of fibre
紗支 yarn count
紗線纖度(原樣） denier count as received
連續或非連續纖維的識別 identification of continuous/ discontinuous fibres
每卷經紗長 length of thread per roll
紗線凈重 net weight of thread
單紗強力 single thread strength
絞紗強力 lea strength
線圈強力 loop strength
紗線韌性 tenacity of yarn
紗捻度 twist per unit
L 填充棉試驗
BATTING TESTS
重量 weight
厚度 thickness
纖維含量 fibre content
樹脂含量 resin content
壓縮與回復試驗 compresssion and resilience test
樣品分析前准備 sample dissection for analysis preparation
皂洗尺寸穩定性 dimensional stability to washing
機洗/水洗後的外觀 appearance after laundering / hand wash
M 地毯試驗項目
CARPET TESTS
摩擦色牢度 colour fastness to rubbing
光照色牢度 colour fastness to light
水漬色牢度 colour fastness to water
毛束聯結牢度 tuft withdrawal force (tuft bind)
毛束經密度 pitches per unit length
毛束緯密度 rows per unit length
底布密度 threads per unit length of backing
單位面積重量 weight per unit area
表面毛絨密度（只做單層毛毯） surface pile density (single level pile carpet only)
起絨紗股數 ply of pile yarn
割絨種類 type of cut pile
毛絨或毛圈長度 pile or loop length
毛絨或底部的纖維成分 fibre composition of pile & back
一、乾洗 Dry Cleaning
一般乾洗 dryclean
專業乾洗 Professionally Dryclean
商業乾洗 Commercially Dryclean
以乾洗為最佳 Drycleanning Recommened
短乾洗周期 Short Cycle
乾洗劑抽脫時間最短 Minimum Extraction
低水分 Reced or Low Moisture
乾洗過程中不可加水分 No water In System
不可用蒸汽 No Steam
二、水洗 Washing
可機洗 Machine Washable
不可水洗 Do not Wash
不可商業洗滌 Do not have Commercially Launder
可用家庭式洗滌 Home Launder
手洗 Hand Wash
手洗不可搓壓 Hand Wash do not Rub
冷水洗 Cold Wash
溫水洗 Warm Wash
熱水洗 Hot Wash
不可水煮 Do not Boil
少洗衣量 Small Load
溫和洗衣程序 Delicate/Gentle Cycle
持久壓力程序 Durable Press Cycle /Permanent
分開洗滌 Wash Separately
可與類似色衣物同時洗滌 With Like Color
與深色衣物分開洗滌 Wash Dark Color Separetely
翻出底面洗滌 Wash Inside Out
不可擰干 No Wring/ Do not Wring
不可擰絞 No Twist/ Do not Twist
溫水清洗 Warm Rinse
冷水清洗 Cold Rinse
徹底清洗 Rinse Thoroughly
不可脫水 No Spin/ Do not Spin
普通旋轉速度脫水 Normal Spin
較短較慢程序脫水 Reced Spin
不可浸泡 Do not Soak
只可用皂片 Use Pure Soap Flake only
只可抹洗或擦洗 Damp Wipe only
三、漂白 Bleaching
需要時漂白 Bleaching when Needed
不可漂白 No bleach / Do not Bleach
只可用非氯性漂白劑 Only Non-Chlorine Bleach
四、乾衣 Drying
滴干 Drip Dry
掛干 Line Dry
蔭涼掛干 Line Dry in Shade
避熱掛干 Line Dry away from Heat
用烘乾機烘乾 Tumble Dry
用烘乾機中溫烘乾 Tumble Warm
用烘乾機低溫烘乾 Tumble Cool
平鋪曬干 Flat Dry
定位乾衣 Block to Dry
用蒸汽烘乾 Steam Dry
不用蒸汽 No Steam / Do not Steam
風櫃吹乾 Cabinet Dry Cool
五、熨燙 Ironing and Pressing
熱燙 Hot Iron
溫燙 Warm Iron
低溫燙 Cold Iron
不可熨 Do not Iron
反面熨 Iron on Wrong Side
用蒸汽熨燙 Steam Press/Iron
在濕潤時熨燙 Iron Damp
用布間隔熨燙 Use Press Cloth
外包裝 bale
箱 carton
件 package
色號 colour number
花號 design number
批號 lot number
嘜頭 marks
裝箱單packing list
漏驗 omisson of examination
漏驗率 percentage of omisson of examination
復驗 re-inspection
索賠 claim indemnity
毛重 gross weight
凈重 net weight
外觀質量 appearance
quality
內在質量 inherent quality
外觀疵點 appearance
技術要求 technical requirement
感觀檢驗 subjective inspection
取樣 samoling
品質檢驗單 inspection certificate for quality
檢驗證書 inspection certificate
織物重量 fabric weight
斷裂強力 breaking strength
斷裂強度 breaking tenacity
縫紉強力 seam strength
染色牢度 colour fasteness
耐日曬色牢度 colour fasteness to sunlight
耐磨擦色牢度 colour fasteness to rubbing
汁漬色牢度 colour fasteness to perspiration
耐熨燙色牢度 colour fasteness to ironing
耐乾洗色牢度 colour fasteness to dry cleaning
灰色樣卡 grey scale
沾色樣卡 grey scale for staining
纖維含量 fibre content
釋放甲醛含量 releasable for maldehyde content
防蛀性 insect resistance
防污性 soil resistance
防雨性 rain proofness
織物厚度 fabric thickness
透氣性 air permeability
色差 chromatic difference
『拾』 服裝的基礎知識 衣服褲子由哪些部分構成~~~~~
作為紙樣師應具備三個方面的知識：人體知識、材料知識和服裝工藝知識。
人體知識包括：
人體骨骼結構和人體肌肉組織的結構、人體各部位體表形態及人體靜態時一般特徵、人體運動規律及動態時的一般特徵、人體生長發育的比例變化規律、人體身體變化的前後平衡規律、人體外形的男女性別差異和人體外形變異的特殊體型、號型規格的分類及號型規格適應於哪類人群的覆蓋率、人體的比例。
服裝材料的知識，首先是有面輔材料的質地性能差別。服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調節，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數值，在制板時進行調節，以確保成品規格的要求，另外要根據面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區別對待。
其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特徵，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。
再有，面料的經紗和緯紗的概念，面料的主要構成方式是由經紗和緯紗織成的，布匹的長度順布邊的是經紗，通常稱之為直紗，布幅的寬度為緯紗，通稱之為橫紗，由於它們在紡織過程的工藝不同，形成了各具特色的性能，在服裝上的應用也各不相同。
直紗具有結實不易伸長變形的特點，適宜按人體垂直的方向，主要表現在服裝的長度方面。橫紗的紗質柔軟，捻度較小具有能夠略微伸長或縮小的特點，適宜於人體橫向的使用，主要表現為服裝的圍度及各局部的寬度。斜紗就是經紗和緯紗的交點斜向使用，具有伸縮性較大，富有彈性，有良好的可塑性，易於彎曲變化，在服裝上許多邊條等部位經常使用，有飽滿、曲彎圓順自然的優異效果，另外在連衣裙、大衣等大幅和斜裁的服裝中也取其垂綹順暢、浪勢圓腴，張弛自如的效果。對於斜紗的使用要注意兩點，其一，取面料經緯紗的45。斜角為正斜紗效果性能最佳，大於或小於45。角則有不同程度的影響；其二，要考慮斜紗的方向有橫斜和豎直斜之分，也有稱之為斷絲和順絲。
紙樣師還必須要了解服裝的製作方法，制板與縫制工藝之間是必須要密切配合的，主要有以下幾點：
①縫份結構，如上裝的背縫、側縫、袖縫、上領縫等。下裝的襠縫、腰縫、側縫等，另外還有做縫的表現方法，有劈縫、倒縫。倒縫又可分為鎖邊倒縫、包邊倒縫、明壓線倒縫、筒子縫、暗包明緝、明包暗緝等等，這些都要在制板時留放縫頭，作出不同情況區別。
②縫邊構造，服裝各部位或部件的邊緣都要有一個連折或另外單緔的形式區別，如底擺、袖口、褲腳口、止口、袖窿、領口等等，這些結構處理在制板時都應該反映出來。
③內部構造的區別，包括衣服的面和襯及其它輔料的結構關系，如上衣是掛全里或半里，還是不掛里子，其用襯及製作工藝都要改變，在制板時就要進行不同形式的改變。
④整形工藝，從目的上是針對某些部位使其縮短或伸長以達到面上的凸起或凹陷，從手段上包括手工的抻拽或縮攏，加上牽條的固定和手針的拱線收縮等，還有專業設備的整形、拔襠、燙胸等等，這些工藝手段的處理在制板時都要進行適當的處理和調整。裁剪是縫制的基礎，裁剪時應保證裁剪的精度，即裁出的衣片與樣板間的誤差。對批量加工的服裝往往需要根據服裝的規格尺寸和數量分床裁剪，按照樣板方向部位合理排料，裁剪時各層衣片間的誤差應符合規定。
裁片方法不正確不僅會使成衣造型結構完全偏離設計，而且造成很大的浪費。在批量加工時，會給生產者帶來很大的損失。
歸納得出，裁剪應正確掌握以下要求：
掌握正確的開裁順序。即無橫斷後直斷、先外口後里口，先零小料後整大料，逐段開刀，逐段取料。
掌握拐角的處理方法。凡衣片拐角處，應以角的兩邊不同進刀開裁，而不可以連續拐角裁，以保證精確裁剪。
左手壓扶材料，用力均勻柔和，不可傾斜，右手推刀輕松自如，快慢有序。
裁剪時要保持裁刀垂直，以免各層衣片產生誤差。
保證裁刀始終鋒利，更不能有刃缺口，以保證裁片邊緣光潔順直。
打刀口時定位要准，剪口不得超過3mm且清晰持久。
裁剪時要注意裁刀溫度不可過高，特別是合成纖維，高溫易產生衣片邊緣變色，焦黃、粘連等現象，同時會引起刀片粘污。
裁剪不是一項獨立的工作，在裁剪之前要進行諸如鋪料、畫樣等准備工作。鋪料是按照所規定的鋪料層數及長度，將服裝材料按鋪料要求，鋪放在裁床上，以便畫樣及開裁。對伸縮性大的材料，鋪料後還需要放置數小時，使之應力回縮後再裁減。鋪料有其本身的工藝技術要求：
布面平整。鋪料時必須使每層材料的表面平整，不得有折皺、歪曲不平現象。否則衣片將變形，給縫紉工作帶來困難，並對服裝效果及質量產生不利的影響。
布邊對齊。鋪料時要求每層料布邊要對齊，不能有參差不齊現象，否則易造成短邊部位裁片尺碼規格變異，造成次片。布邊里口處一般要求較嚴格，要求上下整齊，差異不得超過2mm，因為里口部位將作為將來排料基準邊。另一邊保證自然平整即可。
張力均勻，並且盡量小。要想鋪料平整，必要時得施加一定的張力，該力必須均勻且盡量小，以防止內應力回縮不勻而起皺。
方向一致，符合要求。許多材料有明顯正反面或具有特殊的方向性，鋪料時為保證效果一致，材料應保持同一方向。
對正圖案。對於有條、格、花杭州、圖案的材料，為保證或突出設計效果，在排板方案設計時，要求在鋪料過程中按照設計要求對正圖案。
認真細致地做好裁前准備，掌握正確的裁剪方法，然後才能進行服裝加工的下一道程序——縫制。