1. 攝影培訓主要有哪些培訓內容
相機的操作 維護 鏡頭 用光 色彩 拍人像還有美姿 溝通 還有拍淘寶 好多的 需三個月
2. 新手如何自學攝影，攝影學習思路與計劃
第一步：你需要一個相機，還是要學攝影？
好多新手一開口習慣問：「我打算買什麼一個相機學攝影，求推薦一款相機。」通常情況下，我會追問一句：你是要學攝影，還是需要一個隨拍記錄的相機？ 這里必須分為兩種情況去看待。
1，如果只是因為手機或者卡片不能滿足拍攝，需要增加一台功能更好的拍的更清晰的相機，那麼這里是不推薦單反的。如果不打算系統的學習攝影，單反只是你拍照的負擔而已，笨重，且使用起來需要一定專業知識，還需要後期投入一定精力。生活中的記錄隨拍微單足夠可以滿足，現在一般五千塊上下就可以買一台和入門單反差不多清晰度的機器，輕便小巧便攜，足夠日常使用。
2，如果確實喜歡拍照，喜歡攝影，打算當作一種業余興趣愛好來學，也打算適當做一些投資。那建議還是買一個中檔單反，價格再七八千塊左右，條件好點的，可以一步到位全畫幅。打算系統學習攝影的話，我個人並不認為入門單反是好的選擇，入門單反很多畫質並不比同價位的微單好太多，卻犧牲了體積與便攜性。在功能上卻很同價位的微單相差不大，除了鏡頭群有一定優勢之外，其他並沒有太多的可選性。中檔單反可以體驗更多的攝影專業學習的功能，便於日後提高進步。
所以在第一步選擇器材之後，就要考慮清楚自己是想學攝影還是隨拍記錄，根據自己的情況去理性選擇，以便日後再折騰器材，賣了在買，反而浪費經濟。至於買哪個牌子的好，佳能與尼康是大陸最常見的單反品牌，沒有哪個好之說法，都是半斤八兩，但都是一分價格一分貨，肯定貴的比便宜好。所以這個根據自己的預算選擇可以承受的即可。我個人覺得也不存在所謂尼康適合拍風景，佳能適合拍人像的說法，顏色差異可以通過白平衡漂移以及後期解決，每個系列都有自己的特色，自己多去看看比較一下，你喜歡哪個風格就買哪個，不用過分在意別人建議。
第二步：打學攝影之前必須先知道的幾個問題
買了器材，打算開始學攝影之前也必須明白幾個問題，理性的建立攝影學習計劃與思路。攝影看著簡單，就是咔嚓快門一按那麼簡單，但實際背後的基本功與經驗都是需要長期積累與學習建立。我認為當前中國攝影愛好者圈子存在以下幾點攝影學習的誤區：
1，參數黨：看到好片首先問參數，這個是天大的誤區。 任何照片的曝光參數和當時光線都有關，光線，角度，測光甚至不同的機器有一定不同，這個參數就是不同的。你不可能100%拷貝對方當時的光線角度，那麼參數基本就是無效的。而且同一種曝光，也可以用不同的組合參數完成，當然最終效果有不同的差異，但並不是說一定不美。 所以，參數對於攝影學習而言，並沒有很大的幫助，反而會束縛很多人不去苦練曝光的經驗，老糾結與參數不能自拔，拍了許多年，還是不能建立自己的曝光經驗，一直在模仿，從未能超越。 我之前連續寫過兩篇文章介紹曝光，還分享過一節長達兩小時的曝光課，就是強調要知其所以然，才能舉一反三，成為自己的。
2，速成黨：隨拍記錄可以速成，怎麼拍都好，不用糾結技術問題，拍出你喜歡的就好。 但如果真的打算系統的學習攝影，那是沒有速成的辦法的。盡管網路的廣告鋪天蓋地，幾天讓你學會什麼，朋友圈的分享也都是什麼學了這些你就精通攝影了，但稍微有點理性思維受過點教育的人都應該清楚，那都是賣大力丸的廣告。你看到論壇上許多老鳥一拍都是大片，那些人大都玩攝影少說五六年，七八年甚至十年二十年以上，積累相當的經驗。器材沒有可以買，一步到位，甚至比大多數人的都好，那是因為有錢，可以任性。 但知識與智慧的積累不是用錢可以買來的，這是沒有人可以替代的，只能自己踏踏實實兢兢業業的去積累，去學習，兩年，三年，能有小有成就，三五年可以拍的很好都是很快速的積累了，這個心態一定要擺正，社會很浮躁，都在拼速成，但速成的是不踏實的，好東西從來都是慢工出細活，工匠精神很重要。你看那流行排行榜從來都是 很快就換了，但經典的東西可以沉澱很多年，因為流行文化本身屬於快餐文化，優點是快速傳播，易於被接受，但問題卻也是因為沉澱厚度不夠，也很快被遺忘乏味。 據我十來年學攝影的經驗下來，當初一起玩攝影的人，大部分人都是中途賣掉器材不玩了，只有少數人堅持下來，成了老鳥。
第三步：平和心態建立三年攝影學習思路與計劃
大多數人都不是職業攝影師，只是把攝影當作業余興趣愛好去玩，去增加生活的樂趣。所以，不用著急，讓相機伴隨你的人生慢慢向前走著，本身就是一種最大的樂趣。學習思路主要從三個方面去入手：
圖片
1，構圖： 構圖與生硬的技術關系不是很大，盡管有很多什麼幾分構圖法之類的理論，但在實際拍攝中很難應用出來。構圖更多的體現是感性的世界的審美，你認為怎麼好看，就怎麼拍，舉起相機再去糾結幾分構圖法，真的邯鄲學步了，不一定學到那樣的精髓，反而失去了自己。 練習構圖是第一步的，如果是你新手，先不要糾結曝光准不準，先練習構圖，拍上半年一年的，可以用自動擋，可以用A檔，都是可以的。 先把照片構圖拍的有美感，在拍攝構圖過程中，再去慢慢體會曝光的樂趣。
2， 曝光：曝光相對構圖而言，更多的是技術理性問題，學習需要系統，可以參考我之前曝光帖子與曝光分享課。慢慢體會，但總體來說，也是熟練工，了解基本原理之後，就是長期練習和自己體會。我個人還是建議先練習構圖，可以先不用過問曝光，先建立感性的美，有了信心，再去啃理性的知識。新人經常是拍照一張亮，一張暗的不穩定曝光原因就是沒有理解測光的問題，如果真的理解測光，需要理性學習一下，什麼測光，參考說明以及網路上的帖子，我之前也分享過系統的測光問題。 然後有耐心的長期練習即可，我記得我個人在大學到畢業工作那幾年理解測光用了三四年，當然，大部分朋友可能半年一年就可以做到，重要的不要放棄。
3，學習計劃：學習計劃性很重要，以三個月有周期，先熟悉相機，再練習構圖，再曝光，九個月下來，就基本算是可以入門了。下面的三兩年，盡可能多拍，然後看自己的照片，對比你喜歡的高手的照片，對比差距在哪裡。有很多差距其實不是技術上的，更多的感性審美上的，技術可以學，可以苦練，但藝術審美的東西是需要慢慢去積累的。文學，藝術，美術，都可以提高審美，這個主要看自己修行。
希望對你有幫助
3. 攝影師培訓計劃
自學成才是來可能的，但這要付出很源大的努力，也要很長的時間，最好是一邊跟師傅一邊自己鑽研，所謂師傅領進門，修行靠個人。攝影是一門易懂難精的技術，照個相誰都會，但要照得漂亮，跟別人不一樣，就不那麼容易了。
攝影師，photographer，一詞來自古希臘，意思是用光作畫的人，所以想成為專業攝影師就要學會如何用光，如何創造性地用光。
關於攝影書籍還是推薦《美國紐約攝影學院教程》 http://wenku..com/view/79a3aa5177232f60ddcca1cf.html
沒有積分我可以發給你。好好研究這本書，你會有收獲的。
然後去找個師傅吧，祝你好運！
4. 學習計劃(攝影)
你可以自己設定一個日常計劃表，寫上什麼時候吃飯、睡覺、學習、練習、攝影時間······
5. 攝影培訓
詳情請登陸以下網址：
麥道人攝影設計：www.miido.com
6. 攝影的學習流程
攝影入門基礎知識（一）、光線和暴光 膠片/感光感測器 膠片的主要參數是指膠片的感光度，用ISO值來標示（International Standards Organization的簡稱）。ISO值越大，膠片/感光感測器的感光度越高，越容易暴光。 光圈 相機鏡頭內有一組重疊的金屬葉片，其所圍成的孔徑大小和開放的時間決定了一次成相的暴光量，也產生了相機的光圈和速度。 在暴光時間一定的情況下，光圈越大，那麼膠片的暴光量就越大。用f/數值來表示。一般相機的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也會相應的加倍或減半。 快門 當然主要是指快門速度。上面已經提到了，有金屬葉片的開放時間來決定。現在很多相機的快門速度都由相機自身的電腦片控制。在傳統相機或一些半專業以上級的相機中，相機的快門速度仍需手動，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更專業的相機中，還有比這些更長或更短的快門速度設置。同樣的，快門速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或減半。 光圈和快門的關系 光圈開得越大，相對的暴光時間就需要越短（特殊條件下的情況不算），有很多種不同的快門速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果卻未必相同，因為還涉及到景深的問題，在後面再說。具有最大光圈的鏡頭被稱為「快鏡頭」，因為這種鏡頭可以搭配比較快的快門速度。 （二）、相機的操作模式 現在的一些數碼相機的低檔型號，也就是所謂的家庭用型，大都還都是全自動對焦暴光的傻瓜機。中檔以上的相機則存在手動模式和半自動模式兩種基本的暴光模式。這和傳統的相機基本相同。 手動模式 並非所有的相機都可以。選擇手動模式時，你可以不用理會測光表所提示的組合參數。你可以完全自動的選擇光圈和快門值，如何理想的暴光要看當時的具體情況和個人的喜好，當然也需要自己多加練習。 半自動模式 很多相機都提供至少半自動模式這樣一種暴光模式。一般先固定光圈和快門速度中的一項，而讓你調整其中的另外一個。隨即就產生了我們常說的光圈優先模式或快門優先模式，兩者的區別在於先選定光圈還是先選定快門速度。 情景模式或者叫特殊題材模式 其實這種模式現在很流行，在canon G3、G5，olympu730以上級別等很多中檔的所謂半專業級相機中設定了一個旋鈕，我們可以採用風景、運動、人物等模式而省略手動的步驟。其中風景模式一般會考慮到景深問題，運動模式則偏重比較高的快門速度，人像模式會偏重適當的大光圈等，電腦晶元所決定的暴光組合往往要比一些初入門者的決定要理想的多。（三）景深 有時候可以看到一些照片的主體和背景都很清晰，也看到過只有主體清晰，而周圍失焦的照片。要產生這些效果，就要涉及到景深的問題。 當選擇比較快的暴光速度時，通常我們需要採用比較大的光圈，這時景深就會比較短，相片的清晰范圍會比較小，有些景象可能就會比較模糊；而如果把快門速度調慢，那麼光圈可以調小，這時也有可能會使畫面中默寫雜亂的你不要的部分顯現出來。因此如何控制景深問題是攝影中的一個初步而又重要的技術。 概念 簡單說，景深是相片景象的清晰范圍。理論上說，只有處於對焦平面的物體才是清晰的，但由於肉眼的辨別率，所以一般情況下焦平面前後的一些物體也會表現的很清晰。 景深的相關因素1.鏡頭的焦距 鏡頭的焦距不同，景深就會產生不同。長鏡頭可以產生比較短的景深效果，短鏡頭可以產生比較長的景深效果。 2.光圈 一般來說光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越長。 3.鏡頭距離主體的距離 距離主體越近，那麼景深就越短。反之亦然。 景深的范圍 一般而言，如果使用不是很特殊的鏡頭，景深的范圍可以包括對焦平面前方的1/3和後方的2/3的部分。（四）構圖 現代的高科技可以使對焦，測光，暴光完全由相機的電腦晶元控制，但只有構圖還是需要我們自己來完成，電腦在聰明也不能智能化到自己選擇景色。 三分法原則 傳統的構圖原則，在美術上也是幾百年的准則了。該原則主張主體不要放在畫面的中央。在這個原則下，我門可以把一張相片分成上下和左右各三等分，然後把攝影的主體放在其中的某個交叉點上。例如當你要拍攝某個特寫時，你可以把你最要表現的那部分（人物的眼睛、花朵的花蕊等）放在某個交叉點上。如果是范圍較大的風景照，可以把地平線或海平面置於上1/3或下1/3的位置，主要看你想要表現什麼主題。 前景 如果照片的空白部分太多或者是背景的天空（海洋）的顏色不理想時，可以或減少背景的范圍或在其中增加入前景。 1.一般而言，前景的表現總是比較清晰，尤其在拍攝建築物時，通常使用比較清晰的前景，這時可以使用比較小的光圈和廣角鏡頭。 而現在我們很流行表現一些花朵葉子昆蟲等微距效果的相片，拍攝這些自然體時，很多時候都是虛化背景，其實也可以嘗試虛化前景，使用大光圈和遠距鏡頭來表現，會由意外的效果。（可惜我現在不能貼圖） 2.前景的選擇往往是仁者見仁，每個人的審美觀不同。但一般來說，前景的選擇不能太大，太美太亮麗，否則難免給人主題不明確或喧賓奪主的感覺。但如果前景太暗，有時又會對主體的襯托不夠，這個問題大家自己琢磨吧。 不要入俗套 其實這只是很原則很基本的理論，構圖千萬不要落入俗套，也不必死板的照這些原則去做，否則所有的照片看上去就差不多了。 還有很多構圖的小技巧，也不是我學的教科書上都能提到的，那是大家自己去體會的了。有機會的話願意和大家交流。但是有一點，對於初入門的朋友，在打破這些規則之前，建議先在這些規則之下好好練習，練熟了以後再有所突破和創新會更容易成功。 (五)鏡頭 鏡頭是照相機最主要的部分之一,也可以說是相機的中心元件。我這里只討論35mm的規格的相機的鏡頭。 相機的鏡頭由多組光學鏡片組成。包括凹透鏡和凸透鏡。好的鏡頭需要有高解析力（指表現細節的能力）和好的反差（指表現明亮層次感的能力）。 在某種程度上來說，主體在畫面上的大小可以由鏡頭來控制。當相機固定於一點時，我們所觀察到的景象范圍取決於鏡頭的焦距長短，當用15mm的超廣角鏡頭將一大片風景收入眼底時，600mm的超望遠鏡頭在這一點只能看到樹上的一隻老鷹。我們平時可以買到的鏡頭由很多種，從魚眼鏡頭，廣角鏡頭，超望遠鏡頭，微距鏡頭，變焦鏡頭等等，不過對於現在大多數普通的數碼相機用戶來說，由於鏡頭不可更換，而且由於價錢太昂貴，所以備一堆鏡頭的可能不大，大家作為基礎了解了解吧。 對於長鏡頭和短鏡頭之間的主要差別，其實就在於視角的不同（也就是所能包括入畫面的范圍的不同）。例如15mm的超廣角鏡頭的視角為110度，而600mm的超望遠鏡頭的視角只有4度。另外28mm、50mm、105mm、200mm的鏡頭的視角分別為75度、46度、23度、12度。 標准鏡頭 在35mm規格的相機中，50mm到55mm的鏡頭被成為標准鏡頭，它的視角在45度左右，和人一個眼睛的視角差不多。因此使用這種鏡頭所得到的效果會很自然舒適。 廣角鏡頭 焦距不到50mm的鏡頭都可以成為廣角鏡頭。而小於20mm（包括20mm）的鏡頭可以成為超廣角鏡頭。短焦距的鏡頭可以得到比較廣闊的畫面，當你退無可退而又要得到更大范圍的景色時，廣角鏡頭會很有用。廣角鏡頭具有以下幾個特性： 1.視角寬闊 可以得到比標准鏡頭更大范圍的景色。28mm的鏡頭的視角為75度，和人雙眼的視角相當。而使用15mm的鏡頭視角可以增大到110度。 2.長景深 用廣角鏡拍攝時，可以讓前景到背景都達到比較清晰的程度。 3.線條會出現扭曲 當用廣角鏡仰視或俯視拍攝時，照片中的線條會由近到遠匯合。當鏡頭向上拍攝某建築時，會產生建築向後倒的感覺。 4.誇大的透視效果 關於透視的問題後面說。 5.畫面邊緣會被拉長 由於球性玻璃的特性所決定。 望遠鏡頭 焦距大於60mm的鏡頭都可以稱為望遠鏡頭，最大的據說有2000mm，呵呵，沒見過。它具有以下特性： 1.視角窄 只能看倒一小部分的影象，所以可以排除一些你所不想要的東西，更突出主體。 2.淺景深 和廣角鏡頭相反，望遠鏡頭的景深比較短，如配合大光圈，背景的虛化會非常強烈。 3.壓縮的透視效果 同樣放在後面說。 4.放大影象 當你進無可進時，使用望遠鏡頭可以使主體進一步放大。 變焦鏡頭 現在很多的數碼相機都是變焦鏡頭，流行的是3倍到12倍不等（不算數碼變焦）。變焦鏡頭使用便利迅速，但往往也有其缺點，普通的變焦鏡頭往往影象的素質會比較差，對一些很專業的人士來說不太適合，我的肉眼凡胎是不易辨別的。 還有一些特殊的鏡頭，包括反射式鏡頭，增倍鏡，魚眼鏡頭，透視控制鏡頭等都不常用，不多說了，如果大家願意我們後面討論。但還說一種，就是微距鏡頭，因為現在數碼相機上表現微距功能的相片非常流行。數碼的微距功能往往是通過變焦鏡頭來實現的，但真正的微距鏡頭，要能夠在很近的距離下對焦，並能形成至少1/2大的主體（0.5倍的放大倍率），甚至更嚴格的說法是要求得到和主體相同大的影象（1倍的放大倍率）才能算是微距鏡頭。透視效果 最後說下透視效果。超望遠鏡頭可以讓人覺得景物變近了，而且遠物之間的距離似乎很近。超廣角鏡頭則相反。然而事實上，透視效果主要取決於相機和主體的距離，當鏡頭在一個相同的位置，使用600mm和使用50mm的鏡頭時，如果將照片的中間部分放大，會發現相同的透視效果。 前面曾提到廣角鏡頭和望遠鏡頭的透視問題。廣角鏡頭可以產生誇大的透視效果，讓畫面中的物體變的比較疏遠。離鏡頭近的物體變的比正常的要大，成為畫面上最突出的地方，遠的物體則被「往後推」，變的比肉眼見的要小。反之望遠鏡頭可以產生壓縮的效果，讓各個物體間產生比肉眼看到的更為貼近的感覺，產生密密麻麻的效果。（六）光線 光線在攝影中是一個重要的課題，也是一個難點。我總覺得這部分很難說，而且這部分是各有各的看法的，有問題大家討論討論。光線有很多參數：質感、方向、光源、顏色等。這里主要討論在攝影時如何控制修正補強光。光的一些物理知識大家自己去翻物理書吧。 光的質感 在戶外，光的質感主要受太陽，雲層，大氣狀況等情況左右。 1.硬調光 光線主要來自某一小光源（閃光燈，五遮攔的燈泡，直射的太陽等）時，一般為硬調光。硬調光的特點往往是效果很強烈，反差很大。主體一般會有很明確的影子，相片上明暗兩塊的大部分細節可能會因為光線太強而消失掉。 2.軟調光 大而擴散的光源（清晨的日出，陰雲的天氣）所發出的光稱為軟調光。其特性為沒有明確的方向性，反差比較弱，即使有影子也比較淡。不會帶給人很強烈的視覺沖擊，但可以很好表現相片中的各個細節，適合於記實性照片和人物照。 3.霧 霧是空氣中懸浮的粒子，就好比在鏡頭前加上了濾鏡，會降低反差柔和色彩。使整體看上去更柔和。但同時也會降低清晰度。